PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
ESTE BLOG MUESTRA MI PROPIA VISIÓN DE LA MODA COMO LENGUAJE Y SU INSERCIÓN SOCIO-CULTURAL

jueves, 15 de marzo de 2018

Joyería Artesanal Argentina


GINGER&Co.
SIMPLE ORIGINALIDAD

GINGER&Co. es una marca de joyería artesanal, nacida de la imaginación, capacidad y talento de Jennifer Grinberg. Después de estudiar diseño textil en la UBA y trabajar en empresas de indumentarias, surgió en ella la “necesidad de explorar soportes distintos”. Afirma que del mundo de la moda recibió “experiencia, visión y orden”, conceptos que en la práctica actual utiliza en su emprendimiento. La página gingerco.com.ar exhibe piezas modernas y minimalistas producto de  un trabajo manual de orfebres y un diseño argentino. Una conjunción de la que surgen preguntas que aquí Jennifer responde:
-¿Cuáles son los materiales utilizados  y por qué los elegiste?
-La elección depende de la colección y la búsqueda del momento. Actualmente utilizo la plata porque me permite hacer piezas que duren en el tiempo. Además, el material es realmente muy hermoso y dúctil a la hora de trabajar en el taller
-¿Qué característica especial pensás que tienen tus diseños?
-Espero lograr que los diseños sean bellos, simples y también interesantes. Que sean familiares y extraños a la vez.

-¿Qué referencias tenés al momento de diseñar?
-Me encanta explorar la forma, es lo que más me gusta a la hora de diseñar. Trato de confiar cada vez más en la búsqueda creativa que existe al hacer un prototipo. Llego al taller con un bagaje enorme de experiencias e imágenes. Pero cuando trabajo en algo nuevo, intento llegar a lo más auténtico y eso sólo lo logro cuando me olvido de las referencias y me dejo llevar. Se activa algo, más inconsciente, del mundo de las emociones y no tan racional.
-¿Cuáles son, a tu entender, las piezas emblemáticas de la marca?
-La más emblemática es la esclava en U, con forma de herradura. Se está transformando en un clásico de la marca

-¿Qué marca/s de joyas (nacional o internacional) te resulta/n interesante/s?
-Me gustan las piezas de la argentina Mora Lasnier. Y en el panorama internacional admiro el trabajo de Anne Manns, entre otros tantos
-Mirando la página de la marca y la cuenta de instagram he notado que hay algunos diseños clásicos y algunos muy particulares e innovadores. ¿Es correcta esa apreciación?
-La idea es generar piezas que acompañen el cuerpo, que se amolden a distintos usos. Algunas para usar todos los días, livianas y cómodas y otras para momentos especiales. En todas me interesa que exista el elemento sorpresa que interpele al usuario



//Las piezas de GINGER&Co.se pueden comprar en la tienda online www.gingerco.com.ar y conocer personalmente en un showroom de Nuñez o en la tienda de diseñadores, Panorama//

domingo, 25 de febrero de 2018

#CalzadoArgentino ANTES MUERTAS

ANTES MUERTAS
CLÁSICO Y ROMÁNTICO

Paula y Valeria Pontiliano son hermanas. Las dos son profesionales egresadas de la UBA. La primera con el título de ingeniera y la segunda con el de arquitecta. Pero Paula además estudió Master in Business Administration en Estados Unidos, lo que generó una distancia física de cinco años entre ambas a la que se puso fin con un emprendimiento en común. “Nuestro sueño -cuenta Paula Pontiliano- era poder combinar nuestra pasión por la moda con un proyecto que nos mantuviera más unidas que nunca”. Así surgió en 2015 ANTES MUERTAS

Según explica Paula, la marca por ellas creada conjuga todo lo que les gusta en un calzado y no encontraban en las propuestas locales: “zapatos divertidos, con personalidad, ultra femeninos y elegantes”. De las reseñas surge que Valeria es una apasionada del diseño  y que su formación académica le brinda herramientas para generar, con su creatividad y experiencia, piezas románticas. Mientras que Paula, con la influencia de las calles neoyorquinas y de sus diseñadores favoritos (Alexander McQueen, Marc Jacobs y Valentino) pone elegancia y particularidad a las creaciones

El nombre de la firma tiene orígenes musicales. “Antes muerta que sencilla es una canción española que se lanzó en 2004 -relata Paula- En ella, María Isabel una niña de 9 años, habla sobre todo lo que se pone encima para embellecerse (perfumes, cremas, rímel, ropa) sin importar lo que digan los demás” La expresión se convirtió en latiguillo común para las hermanas y un clásico en las compras y pruebas de looks “era como decir: nos ponemos todo encima y no nos importa nada porque nos encanta y nos hace feliz
Paula destaca el carácter diferente, la importancia de los detalles y el no seguir las tendencias del mercado local en el calzado de Antes Muertas. “Nuestras clientas compran un calzado de calidad 100% de cuero, bien femenino y que no van a encontrar en ningún otro lugar”. ¿A qué mujer está dirigida la marca? “No hay edades ni estilos, ya que diseñamos piezas para todas”, asegura. Ante la pregunta sobre la tarea de creación y sus resultados, afirma: “Durante el proceso del muestrario nos aseguramos de quedar satisfechas con cada uno de los modelos. Somos muy exigentes y al finalizar cada muestra nos preguntamos: ¿Compraría yo este zapato? ¿Lo usaría? Si la respuesta es no o no estoy segura, entonces no lo llevamos a producción. En todo este tiempo hemos desarrollado decenas de diseños que no lanzamos porque queremos que cada pieza de la colección sea especial


En cuanto a colores de preferencia en las creaciones, las diseñadoras se reconocen ”bastante tradicionales“. Las tres tonalidades básicas para Antes Muertas son nude, tostado y negro, a los que suelen agregar básicos como el rojo y el azul. “Preferimos ofrecer tonos clásicos para que nuestras clientas las puedan combinar fácilmente -aclara Paula- pero sumamos materiales como glitter, apliques metálicos o piedras para poner diversión a los diseños”.

Entre los proyectos, el más próximo incluye una mudanza en búsqueda de mayor espacio y ubicación estratégica. “El 1ro.de marzo reabrimos nuestras puertas en Gurruchaga 1060, Palermo. El lugar es parte de un nuevo complejo de locales y hotel boutique y está a sólo 6 cuadras del centro de Palermo Soho”. Una planta baja espaciosa para el showroom y un segundo piso para oficina y preparación de pedidos on line dan forma física a la propuesta de cambio. “Queremos que todo el equipo de Antes Muertas esté trabajando en la misma locación y fomentar un clima laboral agradable con buena comunicación e idea de equipo” Hacia fin de año, las hermanas tienen puesta la mira en la incorporación de una línea de carteras.
Por ahora una nueva colección otoño invierno 2018 tiene como tema el Romanticismo Retro. “Nos inspiramos en la moda de los años 60 con diseños aún más románticos -dice Paula- Los moños y las piedras son los protagonistas de la colección”. Un anticipo de lo que ya se viene puede encontrarse desde el 20/2/18 en la web de la marca: www.antesmuertas.com.ar Pasen y vean



martes, 16 de enero de 2018

CRONICASDEMODA.COM

CRÓNICAS DE MODA
UNA PARTICULAR MIRADA

Somos tu notificación para #VestirPrendaArgentina reseña la bajada del anuncio del link que conduce a Crónicas de Moda (cronicasdemoda.com). En un 2018 que marcará la llegada de su tercer aniversario, el sitio web busca afianzarse en el mercado de las publicaciones de moda. Su gestora y responsable, la periodista Celeste Nasimbera, deja en claro que la suya y la del equipo que la acompaña es una mirada 360. Un medio digital más redes que invitan a llegar a él. Comunicación siglo XXI para un tema con larga historia y muchas aristas. Moda y diseño son los ejes de esta propuesta sostenida por mujeres jóvenes que no temen al riesgo de enfrentar preconceptos para contar la sociedad a través de esos tópicos

La moda es una conjunción de todo lo que me interesa, es una gran excusa para hablar de cine, de feminismo, de arte, de la sociedad”. Así comienza Celeste (santafesina aporteñada como ella misma se define) su relato vincular con el concepto que guía el proyecto. Relata que Crónicas de Moda nació en el período de su carrera entre 90+10 y Harper’s Bazaar Argentina (dos publicaciones a las que estuvo profesionalmente vinculada). El trabajo en redes de medios, cambió la visión de Celeste. “Mi rutina era saber qué se iba a publicar en la semana en el sitio, controlar que se haga y ver cómo distribuir ese contenido en las redes para generar tráfico. Yo tenía acceso a todas las llaves de información del sitio. Sabía por las estadísticas cómo funcionaba, que notas se leían, cuando y donde y eso era parte de la estrategia. Entonces, empecé a pensar los proyectos desde una visión 360, como los pienso hoy

Un viaje a Europa (febrero 2014) y la cobertura profesional de London Fashion Week, ayudaron a la gestación de lo que terminó siendo Crónicas de Moda. “En ese momento me pareció que estaba bueno empezar a pensar un proyecto personal. No me interesaba trabajar desde la primera persona ni desde el me gusta y no me gusta. La gente tiene el preconcepto de que el periodismo de moda se dedica a decirles a las personas cómo se deben vestir. Y no es así”. Lo que Celeste quería era un abordaje periodístico y desde un medio. Un medio propio que pudiera servir de base y plataforma para sus notas. En septiembre de ese año dejó su carga full time como coordinadora del sitio de 90+10 y pasó a trabajar como free lance. Por entonces se desempañaba también en Distrito Arte y el tiempo extra era de efervescente creación. “Fueron 6 meses en los que me dediqué a armar Crónicas: pensar cómo iba a ser, como se iba a llamar, a quien iba a apuntar, como sería el logo, la gráfica, las secciones. Todo eso lo pensé sola. Lola Monteiro (productora de moda, con estudios de diseño de indumentaria y actualmente en la carrera de diseño gráfico) me ayudó a llevar adelante la parte visual del sitio”. Ya estaban las dos mujeres jóvenes como pilar del proyecto al que sumarían a Agustina, fotógrafa, y se completaría, en principio, con el profesional contratado para el desarrollo de la web. Dave sigue trabajando con ellas y es quien debe hacer los cambios cuando los deseos de Celeste así lo define.


Lo pusimos on line el 6 de abril de 2015 y ya tenía casi 20 notas cargadas”, relata Celeste quien se interesa en diferenciarlo de un blog y aclarar que es un sitio, un medio. “Hubo cosas que se fueron definiendo en el hacer -continúa- Crónicas de Moda empezó a tomar forma e identidad en el mientras tanto. A diferencia de un medio tradicional que ya tiene un contrato de lectura y una forma de hacerse, Crónicas necesitó ir ajustándose”. Celeste, quien tiene muy claro que es CdM, cuenta que en la previa compró todas las revistas de moda y vio todo: lo que había y lo que faltaba. “Así fui armando la contra agenda que llevamos en Crónicas que tiene que ver con cubrir lo que otros medios no cubren o si lo hacen, mostrarlo desde otro lugar”. En CdM el equipo está integrado exclusivamente por mujeres. “Tenemos colaboraciones puntuales de hombres que sólo llegan en calidad de invitados

¿Qué es Crónicas de Moda? “Es un sitio web -responde Celeste- un medio de plataforma digital que lo que hace es reseñar todo lo que es moda y diseño argentino original. Buscamos lo que es interesante y atractivo y no tiene visibilidad suficiente como para estar reflejado en los grandes medios. También tenemos una agenda con cine, lectura, música que en un punto toca la misma sensibilidad de esos diseñadores emergentes”. Las redes: facebook, twitter y principalmente instagram son canales a través de los cuales pretenden que el lector llegue al medio. “No me interesa hacer periodismo en 140 caracteres -aclara- Lo que buscamos es que la gente sepa que hay un sitio que se llama Crónicas de Moda, lo encuentre y lo lea”.
Si bien el eje de Crónicas de Moda es el diseño y la industria nacional, nada de lo que refiera a la temática a nivel internacional le es ajeno. En 2017 por primera vez, y con la realidad del cierre de varias revistas especializadas en su edición argentina, CdM se lanzó a las coberturas internacionales. También fue producto del crecimiento del medio, del interés y las posibilidades. Celeste ya conocía ese terreno por sus notas para las publicaciones en las que había trabajado. “Era importante que parte del equipo de Crónicas pase por esa experiencia; que todas aprendamos a hacer y ejercer la profesión”. Así, cubrieron London Design Week, London Fashion Week y desfiles en Paris. “En los viajes hay aprendizaje. La comunicación está cambiando mucho. Todo se retroalimenta y los viajes son super inspiradores. Te dan otras herramientas de trabajo. Es una capacitación permanente

El equipo detrás de CdM tiene a su vez una consultora: Hilandera, que oficia de sostén económico del emprendimiento todo. “Nosotras trabajamos como asesoras de comunicación. Generamos estrategias de comunicación, de redes sociales, coberturas, sitios web, contenidos. Las mismas herramientas que trabajamos en Crónicas las hacemos a pedido y a medida para distintos clientes”. Desde Hilandera el equipo trabaja con cuentas de nicho y vuelve a aparecer en la charla la importancia de la capacitación que dan los viajes y el lugar que ocupa CdM. “Nosotras tenemos que estar al día sobre las tendencias en términos de mercado. Crónicas es nuestra vidriera, la que nos permite desarrollar un montón de estrategias y mostrar lo que somos

CELES NASIMBERA
“Hay una idea fuerte y arraigada de que quienes trabajamos en moda comunicamos algo frívolo. Eso es un preconcepto que no tiene que ver con la totalidad que implica el periodismo de moda. Hay que entender que detrás de cada proyecto de moda hay fuentes de trabajo y en cada colección una cadena de valor muy alto. Yo no creo que haya algo malo en el disfrute estético. Además la moda es un reflejo de la época. Para mí el periodismo de moda es un servicio. El preconcepto negativo es una mirada muy chica de un sistema que genera fuentes de trabajo y satisfacción en muchas personas”

Fotos: gentileza Crónicas de Moda

jueves, 26 de octubre de 2017

MODA, MUJER Y FEMINISMO

Mujer, moda, feminismo y arte se unen en esta entrada. El cruce entre ellas lo trae la llegada de la italiana Maria Grazia Chiuri a Dior en 2016 como Directora Creativa, lugar nunca antes ocupado por alguien de su género en esa firma icónica. La relación de Chiuri con la moda empezó formalmente con el estudio de la carrera de diseño y se afianzó con su paso por grandes firmas como Fendi y Valentino, en las que trabajó en tándem con Pierpaolo Piccioli

En su primera colección (en Dior) se pudo ver mucho blanco y negro, romanticismo en clave sport y camisetas con mensajes feministas” señala el espacio que le es destinado en la web de vogue.es. Las remeras en algodón que se convirtieron en inmediato objeto de deseo llevaban inscripta la frase TODOS DEBERÍAMOS SER FEMINISTAS, La expresión había sido título de un libro de Chimamanda Ngozi Adichié, escritora nigeriana de habla inglesa quien fue invitada a presenciar desde una primera fila el paso de la colección y de su frase convertida en parte de una prenda.

Las dudas y suspicacias sobre la perdurabilidad de las ideas feministas en una firma como Dior, quedaron relativizadas con la colección (la segunda para la firma) presentada por Chiuri a fines de septiembre de este año. La frase que esta vez se plasmó en remeras (ahora marineras) fue la que en 1971 dio nombre al ensayo escrito por Linda Nochlin: ¿POR QUÉ NO HA HABIDO GRANDES MUJERES ARTISTAS? Con este trabajo, la autora dejaba en claro que el problema no estaba en la afirmación de esa pregunta sino en la invisibilización de las creaciones surgidas de mujeres en una sociedad en la que la genialidad aparecía vinculada de manera exclusiva a lo masculino.

Y hay más. La nueva colección se inspira en la artista plástica francesa Niki de Saint Phalle (1930-2002), cuyas creaciones se proyectan en los modelos diseñados por Chiuri y exhibidos en la pasarela del Museo Rodin. Nikki de Saint Phalle había sido modelo y termino convirtiéndose en una artista vanguardista que exploró las nuevas técnicas y la 3era dimensión. El arte fue para ella una vía de expresión liberadora Ya de niña no lograba identificarse con su madre, abuelas y amigas de la familia. Según sus memorias citadas en el mundo.es (artículo El Arte como Provocación) no quería ser como ellas, Quería el mundo y el mundo entonces pertenecía a los hombres. Yo no acepté los límites y los crucé para entrar en ese mundo que me parecía misterioso, excitante y lleno de aventuras
Cercana a los círculos intelectuales franceses, lectora de Simone de Bouvier, Niki desafió los parámetros de la época. Las nanas son su creación más reconocida. Figuras contundentes y coloridas de mujeres, consideradas naif e inofensivas en su momento, mientras la artista las gestaba con el objetivo de representar mujeres felices y liberadas de las ataduras de la sociedad patriarcal. Hoy, esas y otras obras de su autoría son parte de la nueva colección de Dior a través de la mirada y creatividad de Maria Grazia Chiuri
Y aunque moda y feminismo parezcan separados por un límite ideológico, la nueva directora artística de la marca signada por el muy femenino ‘new look,’ sigue intentando acercar los conceptos. Señala elpais.com en el artículo “El contraataque feminista de Maria Grazia Chiuri”  que su misión  consiste en actualizar los códigos de Dior adaptándolos a los tiempos que corren” Y ella es mujer, la primera en una sucesión de hombres iniciada por el mismo Cristian Dior y nacida, además, en la revolucionaria década del 60…Datos que permiten suponer innovaciones. ¿Podrá Chiuri imponer premisas y evitar que sean fagocitadas por lo efímero de una tendencia? Dos colecciones tienen signos de la lucha feminista. ¿Quién dice? Tal vez los límites infranqueables no lo sean tanto 

Link a video de la nueva colección publicado en la página en facebook de Dior

jueves, 28 de septiembre de 2017

BATAHOLA

CLASICISMO AL PODER

El sábado 16 de septiembre se presentó oficialmente en la ciudad de Santa la marca de indumentaria BATAHOLA. En un evento, al que se accedía previo contacto, pudo apreciarse la totalidad de la colección primavera verano en una residencia particular entre tragos y bocados. Telas ligeras, volados y tonalidades pasteles caracterizaron a las prendas exhibidas. Para destacar: los vestidos cortos con leyendas en la parte de atrás y las camperas estilo bomber en colores combinados con diferentes bordados en la espalda,
Una charla con Rosario Angeloni, diseñadora de Batahola dejó estos conceptos sobre la línea de la marca, sus características, las tendencias y su inserción en el estilo de la misma, así como también sobre el elemento inspirador de la colección. “Batahola es una marca de indumentaria para mujeres de 25 años en adelante. Este promedio de edad tiene que ver con que se trata de prendas de muy buena calidad, tanto en la costura como en los géneros. La paleta de colores es clásica: celeste, rosa, blanco, negro y gris. Vamos a ir sumando los colores de tendencia, como por ejemplo en el invierno, el naranja y el colorado”

“Es la primera colección que sacamos. En Guapa Day hubo un anticipo, lo que hicimos fue presentar la marca para que la gente vaya sabiendo lo que venía. Para esta temporada el rosa está a full, también el celeste, la combinación de ambos y el vuelo, mucho vuelo. Para esta colección la inspiración fueron las musas de los años ’60, principalmente Brigitte Bardot y Jane Birkin. En cuanto a las bomber, están hechas con distintos tipos de combinaciones entre el rosa viejo, el crudo y el negro. Están bordadas con parches traídos de India a los que intervenimos. No hay dos camperas iguales, porque los parches son distintos y los bordados que  realizamos también lo son”




Para conocer más sobre la marca puede buscársela en Facebook: Batahola_ y en Instagram: @batahola_ 

Los responsables de la marca proponen la metodología del showroom y en las redes se informan los datos de fecha y lugar

miércoles, 13 de septiembre de 2017

MARTIN D´POSS - ALTA COSTURA DE SANTA FE AL MUNDO

Martin D´Poss es un diseñador santafesino que ha trascendido los límites de la ciudad con su talento y creatividad. Una minuciosidad y gusto por el detalle que remiten a Elie Saab o Marchesa a nivel internacional o a Javier Saiach en el orden nacional, ponen a D´Poss en un sitio que enaltece a la creación local 
En los meses de julio y agosto, en sendos eventos realizados en la Residencia Stamatti, Martin D´Poss mostró anticipos de lo que será su colección 2018. Vip Room by Negociar Argentina (14/7/2017) y Guapa Day (12/8/2017) fueron los marcos de estas previas a la presentación formal prevista para los últimos meses del año tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. 
La capital argentina ha recibido al diseñador y sus propuestas y se ha convertido en el segundo lugar de trabajo de D´Poss en lo que determina una rutina de permanentes viajes. Sin embargo, la fidelidad por la ciudad que vio nacer su actividad creativa sigue intacta y es destacado por él en cada ocasión en la que se trata el tema: “Mi corazón está acá. Más allá de que en Buenos Aires se me hayan abierto puertas, de que me hayan recibido de una manera encantadora, jamás dejaría mi atelier en Santa Fe. He sido profeta en mi tierra y le debo todo a la gente santafesina, que me sigue eligiendo, buscando y brindando el cariño de siempre. Esto es lo que más alimenta el espíritu” 
Después del primero de los desfiles, hablé con Martin D´Poss sobre lo visto en el paso de las modelos y acerca de cómo será la colección completa. 
-¿Qué es lo que pudimos apreciar esta noche?
D´Poss: Lo que se vió es una pequeña muestra de diseño de autor. Es un anticipo de la colección 2018 que consta de aproximadamente 80 piezas, todas trabajadas artesanalmente con texturas y tramas como organza, seda natural, shantu de seda natural. Mucha transparencia y tul bordado. ¿Los colores? Se viene mucho el rosa, rosa pálido, rosa nude, también los tonos pasteles, el celeste, el verde y un toque de amarillo 
-¿Hay palabras que definan el estilo D´Poss? 
D´Poss: Si, yo pienso que sí. Cada diseñador tiene su sello personal. Y de eso se trata. Yo creo que tengo una línea que, sin ser contradictoria, permite ir de lo muy barroco, elaborado y trabajado a lo minimalista. Entiendo que los diseñadores tenemos que poder identificar lo que caracteriza a cada clienta y aplicar lo mejor de uno para que esa persona luzca coherente con su personalidad




Fotos modelos: Remi Bouquet

lunes, 8 de diciembre de 2014

BÁSICOS ELLE...Y MAS

Hace un tiempo, Victoria Panozzo (conductora de TV, modelo, realizadora audiovisual) me hizo llegar este link de la web de la prestigiosa revista Elle en su edición española.
El artículo enumera y muestra los básicos imprescindibles en un closet femenino.

http://www.elle.es/star-style/el-estilo-de/los-basicos-de-las-celebrities/lbd
Allí se mencionan: el blazer, la chaqueta de cuero corta, los stilettos, la remera blanca, el foulard, el trench, los jeans, la chaqueta o saco tejido, el sombrero panamá, los bolsos XS, el short de denim, el abrigo camel, el vestido básico negro, la camisa blanca y la camisa de jean

Una vez visualizado, acordé con el mismo (aunque con un par de discrepancias) pero -tal como le comenté a Victoria entonces- yo agrego un calzado sin o con poco taco, cómodo pero con estilo, para un andar diario Y por supuesto, un bolso XL. Los clutchs y carteras XS son divinas, pero adonde llevamos todoooo sino en uno de esos encantadores super bolsos?